УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ИЗНУТРИ
Что предпринять, когда жизненно необходимо увеличить теплоизоляционные свойства стен, но обстоятельства, скажем проживание в многоэтажном многоквартирном доме, не позволяют выполнить эту работу снаружи? Выход один — утеплять изнутри.
Справедливости ради отметим, что все специалисты рекомендуют теплоизолировать жилые здания снаружи, так как утепление изнутри имеет ряд недостатков. Во-первых, уменьшается площадь помещения. Во-вторых, паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. При соблюдении этого правила влажный пар от жизнедеятельности человека (а также от изоляции, которая набрала влагу при неправильном хранении или во время монтажа) проникает из комнаты в стену, а затем беспрепятственно выходит наружу и выветривается. При внутреннем утеплении изоляционный материал (со стороны помещения) обязательно закрывают слоем пароизоляции. Таким образом исключается возможность его функционирования во влажном состоянии, что при недостаточной естественной вентиляции жилища и отсутствии искусственной может привести к конденсации влаги на уличных стенах и вблизи оконных проёмов. В свою очередь, конденсат будет способствовать образованию плесени и грибков на внутреннем отделочном слое. И все же именно этот вариант эффективен при теплоизоляции лоджий и балконов, одной квартиры в многоэтажном доме, если нельзя изменить облик фасада здания, а также в других случаях, когда утепление снаружи невозможно.
Огромное количество энергии отопительных систем здания (около 50 %) тратится на восполнение тепла, уходящего через негерметичные окна и двери. Если с окнами, балконными и входными дверями всё в порядке, а в квартире по-прежнему холодно, обратите внимание на пол и стены.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Чтобы заметно не уменьшать площадь помещения при внутреннем утеплении, нерадивые мастера стараются использовать теплоизоляцию минимальной толщины. Тогда как эта величина расчётная и определяется многими факторами, в том числе материалом и толщиной внешней стены. В одном случае достаточно 50 мм изоляции, в другом потребуется 70 или 100 мм. Чтобы утепление было эффективный, мы советуем обращаться за рекомендациями и расчетами к специалистам или искать нужную информацию на сайтах крупных производителей. Кстати, прежде чем приступать к внутреннему утеплению, убедитесь в целостности внешней стены. Иначе в трещины или не законопаченные щели в бревенчатых и брусовых домах будет попадать влага, замерзать и оттаивать, уменьшая эффект от внутреннего утепления и постепенно разрушая конструкцию.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для внутренней теплоизоляции обычно используют минеральную вату и пенополистирол, в том числе экструдированньй. Среди известных производителей — Saint-Gobain ISOVER (торговая марка ISOVER), «ТЕХНОНиколь», «Пеноплэкс», KNAUF Insulation, Rochwool, Ursa. Теплоизоляционные материалы выпускают в виде рулонов, которые чаще всего применяют в каркасных конструкциях, и плит различной жёсткости. Конструкции и порядок монтажа определяются типом теплоизоляции. Так, мягкие маты и плиты устанавливают враспор между рейками деревянной или металлической обрешетки. Жёсткие плиты укладывают встык друг к другу и крепят к стене тарельчатыми дюбелями. Готовую многослойную конструкцию обшивают листами гипсокартона, которые затем красят, оклеивают обоями и т. п. Подобрав подходящий материал и неукоснительно соблюдая основные принципы обустройства внутренней теплоизоляции, можно создать комфортный микроклимат в квартире.
При транспортировке плит и матов утеплителя важно не нарушить герметичность полиэтиленовой упаковки. Только сухой материал сохраняет теплоизолирующие свойства. Чтобы определить толщину изоляции, стоит воспользоваться программами расчёта на сайтах производителей.
К стене прикрепляют деревянную обрешётку, чаще всего бруски 50 х 50 мм (размер зависит от требуемой толщины теплоизоляции). Их устанавливают вертикально на расстоянии 600 мм (а).
Между брусками прокладывают изолирующий материал так, чтобы он плотно прилегал к стене, каркасу и на стыках (б).
На теплоизоляцию накладывают парозащитную мембрану, прикрепляя ее к брускам строительным степлером (в). Полотна укладывают с нахлёстом (10-15 см). После крепления швы на стыках и по периметру обязательно проклеивают монтажным скотчем. Для дополнительного крепления пароизоляционной мембраны поверх неё монтируют контробрешётну (бруски 1,5-2 см), создавая опору для обшивки отделочным материалом. Так удаётся избежать увлажнения материала отделки при образовании конденсата из-за повышения влажности воздуха в помещении (г).
ПЛЮСЫ
? Работы можно проводить круглогодично, при любой погоде, без применения строительных лесов и другого специального оборудования.
? Небольшие единовременные материальные затраты.
МИНУСЫ
- Сокращается площадь помещения.
- Несущие конструкции дома остаются в зоне переменных температур, что снижает их долговечность.
- Необходимо устройство сплошной пароизоляции.
- Помещение быстро остывает при проветривании и долго нагревается из-за изоляции несущих конструкций, аккумулирующих тепло.
- Сложно крепить предметы на стены.
-
-